Likya Yolu: «наша маленькая стая уходит в небо» ©

Может, кто-то и удивится, но южная Турция – это не только шумные пляжи Кемера, 5٭ олл-инклюзив и халявный вискарик у гостиничного бассейна. Это ещё и живописнейшие горы, леса, реки, долины, водопады – одним словом, первосортный пеший туризм. Например, по всемирно известной Ликийской тропе.

Наш маршрут – более 80 км, 6 дней

Рассвет в заброшенном миндальном саду

Первоисточники сообщают, что Ликийская тропа (Likya Yolu) – это старинный торговый путь, проходивший параллельно побережью одноименного древнего царства, большей частью на безопасном удалении от кишевшего пиратами моря. Мужественные ликийские купцы, не имевшие в те суровые времена сервисов экспресс-доставки или контейнерных линий, были вынуждены вьючить свои товары на спины мулов и ишаков, после чего сотни километров влачиться, палимые солнцем и мочимые дождями, по скользким и осыпающимся горным тропкам. Мимолетное упоминание об ослах сперва окрылило меня, однако впоследствии выяснилось, что современные последователи древних торговцев предпочитают неканонiчно переть свои тяжеленные рюкзаки на собственном горбу. Эх…

На старт...

Впрочем, по порядку.

Начинается легендарный маршрут в маленьком поселке Гёйнюк (Göynük) неподалёку от Антальи, до которой несложно добраться лоу-костами из большинства крупных городов СНГ; из Одессы туда летает Onur Air. В Анталье мы и встретились с остальными членами нашей небольшой группы, собранной клубом «Кулуар», после чего выдвинулись на стартовую позицию маршруткой.

(Антитеррористическая операция на автовокзале Антальи; оцепление)

В самом начале пути

Первые километры пешего пути выглядят достаточно лёгкими: по асфальтированной дорожке, с почти незаметным набором высоты, путник постепенно углубляется в каньон Гармонии. К сожалению, доступ к самым красивым местам каньона, в том числе, к знаменитому «Висячему камню» – платный (30 YTL, то есть $15), и по результатам голосования группы было принято решение двигаться дальше, сэкономив и время, и деньги. В этом есть резон – ночевать в непосредственной близости от населенных мест не совсем уютно.

После купания в небольшом горном озерце прогулка внезапно перестаёт быть томной, и тропа резко уходит в гору. Для начинающего бэкпэкера начинается самый хардкор :)

Небольшое лирическое отступление касательно сложности прохождения данного конкретного маршрута. Для человека хотя бы немного спортивного особых трудностей не будет. Тем, кто привык годами сидеть в офисном кресле и ничего тяжелее компьютерной мышки в руки не брать – попотеть придётся. Я вот себя спортивным назвать никак не могу – имеется некоторый излишний вес, в анамнезе – годы сидячей работы, нежная любовь к пиву и свиным рёбрышкам, а также тихим вечерам у ноутбука. Тем не менее, как-то выжил.
Как оценить свои силы заранее?..  Если неспешная прогулка продолжительностью 15-20 км по ровным асфальтированным дорожкам родного города не заставляет рухнуть от усталости, а ноги не стираются до крови – всё будет ОК. Как минимум, вопрос будет заключаться в мотивации и настрое, а не физических  возможностях :) Тем не менее, подготовиться стОит в любом случае...

Наш гид Фёдор поясняет: «завтра пойдём опять наверх и немного правее»

Первая стоянка – вдали от воды, но это и не критично. После крутого набора высоты с непривычки хочется просто лечь и сдохнуть (на следующий день, кстати, пришло понимание, что так и следовало поступить).

Однако, к [не]счастью, на это нет времени, потому как пора ставить палатки. Тут-то и обнаруживается весьма неприятный момент – в палатку, предназначавшуюся для четверых, едва ли смогли втиснуться трое. Лично я попытки залезть в неё оставил сразу после того, как понял, что элементарно не помещаюсь по длине (только с согнутыми ногами). Упс.
Открытие случилось уже после того, как последние чаи были испиты, а разговоры поговорены, то есть, поздним вечером. Что ж, спасибо и на том, что нет дождя – спать пришлось под открытым небом.

Что ни говори, а есть в подобных ночёвках особенная прелесть. Потрескивают и переливаются рубиновыми полутонами гаснущие угли, вздыхают на ветру титанические сосновые кроны. Прогалина у самой вершины хребта баюкает тебя в своей огромной ладони, а вместо крыши над головой – ослепительно сияющая звёздная россыпь. Вдали, на чёрных склонах соседних гор,  что-то ухает, кукует, похрустывает, подвывает и подгавкивает. Но по большому счёту лес уже спит, засыпаешь и ты, а ветер, звуки и жесткие камни под ковриком уже не имеют значения (пока коврик не прокололся и не спустил).

(Как выяснилось позже, нашей ошибкой было не вылить сразу после ужина недоеденные остатки супа наземь подальше от бивака, а завернуть котелок в пленку и подвесить на ближайшем суку, в надежде подкрепиться с утра. Всяческая пернатая или мохнатая мелочь штурмовала котелок ночь напролёт; осторожный, но настойчивый шелест полиэтилена, царапание, вздохи и попискивания разносились над полянкой до утра, тревожа чуткий сон. Каково же было наше удивление, когда утром мы обнаружили суп нетронутым! Слабовата оказалась мелкая южнотурецкая фауна супротив плотной обертки котелка... :))

Спасение недоеденного ужина

Второй день – пожалуй, самый тяжелый: периодические наборы высоты усугубляются крутыми, скользкими тропками, а «второе дыхание» придёт не ранее завтрашнего дня. Из-за этого многие, без преувеличения, сказочные красоты (собственно лес, горные ручьи и бурная речушка, водопад, безжизненный каменный сыпун на месте селевого потока и т.д.) остаются недооценёнными. К сожалению, на ходу извлекать из рюкзака тяжёлый «пятак» нет ни сил, ни времени, а нести его на шее – просто нереально, так что многое приходится фотать на обычный сотовик. Увы.
На коротких привалах – тоже не до фотосессий: успеть бы попить да наспех сполоснуться.

Второе лирическое отступление – о гигиене: для меня это был достаточно серьёзный вопрос, поскольку опыта с длительными, многодневными походами я не имел, а двух-трехдневные вылазки с палаткой к морю не в счёт. В итоге проблема не встала вообще. Парадоксально, но: в походе после пары дней физических нагрузок, многажды облившись потом с ног до головы, не чувствуешь себя дико грязным, не пахнешь и не липнешь так сильно, как после одного дня в городе. И на голове наутро «воронье гнездо» не образуется. Не знаю, чем объяснить, но факт. Да, и ледяная вода в горных речках, когда действительно очень хочешь сполоснуться, совсем не кажется настолько холодной, как дома в кране :) Единственное, что действительно необходимо менять почаще – носки, но они маленькие и лёгкие, их и запасать, и стирать не проблема.

Полевая баня

К счастью, с фотоаппаратом отвести душу можно на биваках. Пока народ радостно мчится к ближайшему ручью на водные процедуры, успеваешь наспех общёлкать и наше стойбище, и костер, и даже, случается, местную фауну. Тем не менее, бегать вокруг и выбирать дрожащими от усталости руками художественные ракурсы уже лениво, соответственно, весь фотоотчёт получился в сугубо репортажном жанре.
Наступив на собственные грабли, пользуясь случаем, настоятельно рекомендую всем фотолюбителям: не повторяйте моей ошибки и не берите в горы длиннофокусных объективов (если только не настроены на кучу портретов и цветочно-насекомной макрухи). Ширик, и только ширик, от 17 на кропе (или от 24 на FF), не иначе. Желательно, с поляризационным фильтром.

Третий день – мимо заросших кустарником развалин генуэзской крепости в селе Гедельме (Gedelme), мимо необъятного двухтысячелетнего платана – по-прежнему вверх, в горы (на детальном разборе этих достопримечательностей останавливаться не буду: о них исчерпывающе сказано в описании маршрута). Наша цель – сверкающая снегом вершина Тахталы (Tahtalı Dağı, 2365 м). Переходы день ото дня становятся всё проще, несмотря на увеличивающуюся нагрузку: четвертый день – около 18 км с набором 900 м. Организм адаптируется… ;)

Самое тесное, но комфортное стойбище было организовано, пожалуй, к нашей третьей ночёвке. Вода – рукой подать, высота – примерно 900 м над уровнем моря, холода пока не ощущается.
Однако, стоянка четвёртого дня определённо затмила все предыдущие своей красотой. В живописной ложбинке, у подножия мощных ливанских кедров, с отличным видом на сам Тахталы a.k.a. Олимп, а также не менее фотогеничные окрестности.

Что ж, за очаровательные виды необходимо расплачиваться. Высота ~1800 м над уровнем моря – даже в мае, в субтропиках – означает, что к утру температура воздуха упадёт до 6-8 градусов тепла, а буквально в ста метрах от бивака уже лежит снег. Приходится набиваться в палатку. По её виду и состоянию можно заподозрить, что ей могли пользоваться ещё первовосходители Эвереста Э. Хиллари и Т. Норгей, но увы, выбора нет: спальник летний, и снаружи, под тентом, до утра околеешь. Пусть без сна, пусть с полусогнутыми ногами, но утра дождаться надо живым :) Ведь следующая ночевка будет заметно ниже, снова в тепле и на открытом воздухе – там и отоспимся.

Утром прячем рюкзаки в скалах и без промедления спешим к вершине. К сожалению, Тахталы, как и уйма более крупных её собратьев, отличается капризным нравом в отношении погоды. Немного завозившись с утра, мы запоздали с началом подъёма. И если к моменту прибытия на вершину сквозь клочья тумана еще было хоть что-то видно, то уже спустя полчаса всё покрылось плотным «молоком». Искренне сочувствую тем группам, что пошли к вершине ещё позже: увидеть им явно ничего не удалось.

Измождённые подъёмом по скользким и неверным сыпунам, измотанные, но счастливые, туристы шумною толпою вваливаются на станцию канатной дороги, приткнувшуюся на самой вершине. Дико и непривычно смотрятся здесь уютные кожаные диванчики, сувенирная лавка, кофе-машина, сэндвичи и пиво… ПИВО! Пусть оно оказалось самым дорогим из пробованных мною в жизни – 14 YTL за маленький бокал ($7/0.33 л), но оно же было и самым вкусным.
Единственное, что смутило: как турки умудрились сохранить свой Efes таким тёплым на самой вершине, среди бескрайних снегов?.. :)

Фотографируемся, ссыпаемся по тропе к нашему "Base camp" за рюкзаками – и продолжаем спуск, к деревне со смешным названием Бейджик (Beycik). Там, внизу – тепло, автомобили, мирные жители, магазин, еда и тот же самый Efes, но холодный и по втрое низшей цене, поэтому даже внезапно начавшийся дождь испортить настроения не сможет…

От Бейджика к следующему селу Улупынар (Ulupınar, тур. – «Большая весна») дорога – просто сказка. Лимонные и апельсиновые деревья вновь напоминают, что мы находимся в субтропиках, из-под ног весело разбегаются бодрые чёрные скорпионы, по-весеннему живо гудят майские жуки. В Улупынаре нас ждёт обед, причём желающие могут насладиться им в гламурном ресторанчике на водопадах (свежая жареная форЭль, сплошь русскоговорящие посетители и парижские цены прилагаются). Ночёвка тоже хороша: тепло, дождь закончился, притих ветер, рядом обнаружился бурный ледяной ручей, в котором (разогнав пришедших на водопой коз и овец) можно напиться, искупаться и совершить небольшую постирушку. Экстаз!

После Улупынара остается небольшой рывок: переправа вброд через мелкую, но энергичную речушку, резкий подъём на хребет и – вуаля! – вот они, знаменитые Огни Химеры. Старая легенда гласит, что глубоко под землёй издревле пролегал участок газопровода «Набукко», и в результате утечки газа из потрескавшейся после тектонических сдвигов трубы… впрочем, о версиях происхождения негаснущего огня гуглите сами :)

От Огней Химеры до кемпинга в прибрежном селе Чирáлы (Çıralı) – рукой подать. Дружной колонной пыльные, но довольные туристы, привал почуяв, плетутся рысью как-нибудь. Чу! Что за треск слышен в стороне?.. Это добрая половина группы вломилась в раскинувшийся у обочины апельсиновый сад и, радостно урча, уминает спелые плоды за обе щеки, успевая попутно набивать карманы и рюкзаки. Будет еще много, очень много апельсинов, лимонов и мушмулы в предстоящие три дня, и уже завтра от них начнет попросту тошнить. Но всё это будет только завтра, а пока…

Лимонные и апельсиновые сады

После прибытия в Чиралы и заселения в цивильный кемпинг мы битый час бродим по территории и рассматриваем ставшие такими непривычными предметы: электрическая розетка… душевая кабинка… унитаз… газовая плита… Да что уж там – просто стул… стол… Очнувшись от наважденья, бежим на пляж и, невзирая на холод, с наслаждением окунаемся в кристальные волны Средиземного моря. Вот оно, простое человеческое матрасное счастье!

Нашим неизменным спутником на время стоянки в Чиралы стал пёс с условным именем Кёпэк (köpek, тур. – «собака»), более известный, как «ПАШШЁЛВОНОТСЮДА!!!11».
Этот беспородный таксоидный блохоносец был совершенно очарован тем, что двое из вновь прибывшего отряда туристов не спрятались на ночь в палатку, а остались ночевать вместе с ним на открытом воздухе, на ковриках, под тентом. Конечно, в силу природного турецкого гостеприимства Кёпэк не мог не обеспечить нас еженощной охраной и выбрал себе место для сна в аккурат у изголовья наших ковриков. Зашуршит ли в ночной тьме кошка, проедет припозднившийся велосипедист или взбрехнёт соседский пёс – чуткий Кёпэк немедленно разражался оглушительным лаем и кидался прогонять злодея, обдавая нас тучей пыли и камешков из-под пробуксовывающих задних лап. Через несколько секунд, убедившись, что опасность окончательно миновала, наш телохранитель возвращался обратно к тенту, дабы перед очередным отходом ко сну успокоить и подбодрить нас жаркими слюнявыми поцелуями прямо в лицо. Моя непроизвольная реакция на подобные ласки и дала Кёпэку его неформальное прозвище.
Преданность и целеустремлённость нашего охранника, несомненно, были достойны поощрения – но, увы, в сельских турецких магазинах не продают мяса, а при изготовлении местных сосисок и колбас явно не пострадало ни одно животное. Пришлось откупаться от Кёпэка макаронами с яичницей, которым он был явно не очень рад.

Köpek на боевом посту

Последние дни похода отпуска прошли в относительном покое и неге. Посещение развалин древнегреческо-римско-ликийского города Олимпос, небольшая радиалочка к соседним бухтам, неустанный пляжинг и неумеренное поедание местных фруктов достойно завершили наш славный отдых. Пришло время возвращаться в Анталью.

Против ожидания, Анталья не оказалась бессмысленным и беспощадным курортом вроде Ялты, Коблево или болгарской Албены, где одуревшие от солнца розовые туристы с матрацами наперевес, не оглядываясь, прут поперёк проезжей части. Достаточно оживлённый мегаполис с миллионным населением и довольно милым историческим центром – Калейчи (Kaleiçi) решительно нас покорил.

Отель был прекрасен: в нем были стены, крыша и какая-то вода в душе, а о большем и мечтать не хотелось. Завтра – домой, а пока – прощальные вечерние посиделки на террасе с нашим инструктором Фёдором и его ассистентом Ольгой, по совместительству – супругой.

О Фёдоре хотелось сказать отдельно. Профессиональный горный спасатель (сотрудник МЧС), сильный, рассудительный, ответственный и спокойный, а вдобавок к этому – попросту хороший человек. За Фёдором мы ощущали себя, как за каменной стеной, и именно ему мы, главным образом, благодарны за отличный отдых и приятнейшую компанию. Надеюсь, ещё встретимся ;)

Такой была наша первая «дикая», рюкзачно-палаточная экспедиция в турецкие горы. После эпических самостоятельных поездок во Францию, Норвегию или Иран можно было ожидать, что Турция покажется слишком близкой и скучноватой, но нет! Этот достаточно бюджетный отпуск занял достойнейшее место среди остальных, оставил массу прекрасных воспоминаний и – наверняка! – будет только первым в ряду подобных. Теперь берём курс на Аннапурну! :)

Май 2014