Kavkaztour - 2013: Часть III. Azərbaycan

Об Азербайджане в наших краях бытует целая масса различнейших стереотипов. Похоже, что в России и на Украине эту страну большинство представляет себе как очаг распространения по планете усатых торговцев тюльпанами и персиками, в неизменных кепках-«аэродромах» и с обворожительными золотозубыми улыбками.

Настораживают и отзывы «самизнаетекакого» блоггера, прокомментировавшего процедуру въезда в Азербайджан довольно пессимистично:

«...Попасть в Азербайджан на машине быстрее, чем за два-три часа не получится. Без магических заклинаний типа «Зейнал просил побыстрее, с Фуадом уже договорились» процедура может тянуться бесконечно долго. Взятка на границе обязательна. Но даже с ней никто не застрахован от произвола. В нашем случае он заключался в том, что пограничник отказался выдавать визу больше, чем на три дня, если мы будем уезжать через другой пропускной пункт. Если мы хотим выезжать через этот же, то мы должны оставить документы на автомобиль на границе. Но мы такого не захотели…

…Граница с Грузией напоминает деревенскую ярмарку с кудахтающими курами и полным беспорядком. На выезде тоже попросят дать взятку — азербайджанское официальное лицо не может не получить взятку хоть за что-нибудь...»

Стоит ли говорить, что после выезда из Грузии – такого же быстрого и беспроблемного, каким был въезд в неё – к огромным воротам азербайджанского поста, напоминающим архитектуру древнего Хорезма, мы приблизились с опаской.

Граница

Досмотр был действительно очень подробным. Строгие, но вежливые таможенники в черных деловых костюмах и яркозелёных жилетах с надписью «GÖMRÜK» (почти как турецкая «gümrük» - сходство азербайджанского с турецким впоследствии пригодилось не раз) уделили нам немало бесценного времени. Попросили извлечь из багажника все-все-все баулы и чемоданы, открыть их, перебрать и предъявить содержимое, снять нижнюю полку багажника, извлечь запаску и повыковыривать совсем уже древний хлам, заскорузлый в малодоступных уголках нашего «грузового трюма». Простучали двери и пол, заглянули под капот и посветили фонариком под днище. Самостоятельно (!) заполнили декларацию (колоссальное облегчение! Общеизвестно, что таможенные декларации в странах экс-СССР надо заполнять каким угодно способом, за исключением того, о котором подсказывает здравая логика и подписи над каждой графой, так что на каждом новом посту приходится переписывать их по нескольку раз). Кроме автомобиля, в декларацию внесли обнаружившуюся в багажнике бутылку водки – странно, вроде бы не Саудовская Аравия и не Иран, спиртное в стране продается свободно – зачем записывать? С подписанной декларацией отправили в здание таможни, где большой и важный начальник проштамповал её, оторвал уголок и вручил, наказав беречь до самого выезда.

Заинтригованные, мы проехали к пограничникам (да, да! В отличие от всех других стран, паспортный контроль здесь проводился после таможенного). Документы внимательно рассмотрели, расспросили о цели визита, на отличном русском немного поболтали «за жизнь», попросили состроить серьёзные и одухотворенные лица в фотокамеру, клацнули затвором, штампанули паспорта – пожалте в следующее окошко! В следующем оформили автомобильную страховку (19 манат, =19 евро, ~190 грн, очень удобно считать) и взяли дорожный налог (11 манат), после чего выдали чеки и подробно разъяснили, какой чек за какой сбор. Было понятно и так, что все проплаты прошли официально, через кассовый аппарат, на какие-либо бакшиши и бонусы не было даже намёка.

Ещё один приятный момент. Попробуйте затупить на российской или украинской границе. Разинув рот и с недоумением оглядываясь по сторонам, сможете стоять там часами – деловитые таможенники будут равнодушно сновать мимо, изредка задевая чугунными локтями и извиняясь сквозь зубы. В Азербайджане стоило лишь на секунду изобразить растерянность, как обязательно подходил кто-нибудь в форме и подробно объяснял, куда дальше идти и что делать – спокойно и доброжелательно. Респект.

Итого, азербайджанская граница обошлась нам в сорок минут – учитывая дотошный таможенный досмотр и бумажную волокиту, это отличный результат. Техпаспорт на машину, кстати, изымать никто не пытался и на том, чтобы мы возвращались через этот же пост, также не настаивал.

Провинция

 После грузинских дорог азербайджанские пролились на наши души и утомленную ходовую сладким бальзамом. Асфальт просто великолепен, сразу видно – богатая нефтяная страна.

Разметка тоже неплоха. Пока что бОльшая часть дорог от границы (МАПП «Шихли») до Баку представляет хотя и довольно ровное, но обычное двухполосное шоссе, однако гигантские стройки развернулись по всей стране: добрая половина пятисоткилометрового пути достраивается ещё двумя полосами плюс отбойником.

К сожалению, азербайджанские водители – как минимум, на периферии страны – оказались не менее дикими, чем грузинские. Езда поперек, наискосок и по встречке – в порядке вещей, рискованные обгоны с выходом «на таран», в лобовую атаку – тоже. Полиция смотрит на подобные фокусы сквозь пальцы, но мы-то были заранее предусмотрительно запуганы рассказами о «злых и жадных» азербайджанских ментах и, учитывая неприятный осетинский опыт, «дули на воду».

[ДжЫгит шурует по встречке]

К ещё одному сожалению, на Кавказе не принято при въезде в страну вешать информационный щит с принятыми скоростными ограничениями и прочей полезной инфой о ПДД, поэтому для краткого ликбеза пришлось заехать на автомойку. Мойщики гостеприимно предложили нам обоим холодного пива (не смутившись, что один из нас потом сядет за руль) и охотно пояснили: ограничения – такие же, как и в России, 90 на трассе и 60 в населенке, но пока не увидишь на обочине знак «Radar», можно превышать невозбранно: полиции не будет. Как показала практика, этому странному правилу следуют все, поскольку вдали от подобных знаков полиция действительно засад не устраивает.

Полиция

Забегая вперед – с ней пришлось познакомиться уже на обратном пути, когда окончательно расслабились: пока ехали туда и соблюдали правила, ни один из полицейских на многочисленных постах никакого интереса к нам не проявлял.  Как и в Грузии, жезлами на обочинах никто не машет: нарушителя догоняет новенький бело-синий «БМВ», включает синюю «люстру» и доходчиво намекает принять правее и остановиться. Факт превышения отрицать было глупо – действительно, понадеялись на заразительный дурной пример местных и решили, что знак «30» просто забыли убрать, так что вполне можно разогнаться до 60-ти. Не тут-то было.

Однако, Восток – это Восток, где женщинам отводится особая роль, в чем нам за время этой поездки пришлось убедиться неоднократно. Толстый и улыбчивый полицейский мимоходом мазнул взлядом по вылезающей с водительского места Kleineratte, обронил ей «здрасте», обошел машину и радостно пожал мне руку.

– Жена твоя?

– Ну, да.

– Пусть садится в машину, а мы пойдем, поговорим.

«Разговор» в полицейской машине закончился быстро. Мне было откровенно лениво возвращаться 20 километров в сонную Гянджу и выяснять, открыты ли еще банки, или придется дожидаться утра, чтобы оплатить официальный штраф. Грузинская граница была так близко, а солнце уже клонилось к закату…

Скомканная зеленая бумажка перекочевала из рук в руки, золотозубая улыбка в очередной раз осияла весь салон полицейской машины (вот это был действительно классический рыночный азербайджанец! Казалось, вот-вот достанет он из бардачка кулек хурмы и воскликнет:  «купи, дарагой, да? Сладкий-сладкий хурьма, как мьод! Савсем дёшьево атдаю, вазьми невесте сваей!»),  ну а я махнул рукой и списал расходы на внеплановые «платные курсы азербайджанских ПДД»…

 Придорожные забегаловки в Азербайджане обладают интересной особенностью. Цену заказываемых блюд заранее узнать можно только после серьёзного нажима, в противном случае хозяин кафе просто усаживает посетителей за стол в тенистой беседке и в ответ на их протесты лишь машет руками: «сидите-сидите, я сейчас сам всё принесу!». В итоге запланированный легкий перекус превращается в солидный банкет, огромный зеленый достархан ломится от блюд, салатов, соусов и напитков, а все окрестные собаки сбегаются на манящий запах бараньего шашлыка и сверлят спину укоризненными взглядами. Так было на пути «туда» в Акстафе, и почти так же повторилось  на обратном, под Карраром. Справедливости ради, цены не запредельные – весь праздник обошелся в 15 манат, то есть 150 гривен. Очень дешевле, чем аналогичный в Одессе.

Азербайджанская периферия (точнее, виденная мной воочию часть – вдоль трассы Bakı-Ələt-Qazax-Gürcüstan) чем-то напоминает степную часть Кубани. Да, двухэтажные кирпичные домики выглядят крепенько и заможно, не видно бедности и разрухи, и привычных нашему взгляду гор мусора по обочинам тоже нет. Но выглядит вся эта глухомань невероятно провинциально и скучно, и даже города и райцентры смотрятся откровенно по-сельски. Эдакий образцово-показательный совхоз «Светлый Путь Коммунизма»…

Дорога до столицы, хотя и радует качеством, довольно скучна. Нет живописных зелёных гор и белоснежных вершин, не шумят сосны и платаны, не чирикает мелкая птичня (зато, в отличие от наших суетливых ёжиков, в Азербайджане чинно переходят дороги некрупные, с блюдце, черепахи). Монотонно мелькают столбики отбойника, выгоревшая светло-бежевая полупустыня нагоняет зевоту.

Ещё несколько часов унылой езды по безжизненной равнине – и начинает смеркаться, но после посёлка Эйлат Алят дорога вдруг начинает расширяться до шести, а местами и восьми полос с широким разделителем и ярким освещением, и вот уже впереди заблистали яркие разноцветные огни – приближаемся к Баку!

[Фото сделано при выезде из Баку - поэтому время суток не соответствует. 

В темноте фотографировать из машины бессмысленно. А жаль!]