Kavkaztour - 2013: Часть I. Грузия

Украина и Россия

Никаких открытий на первой стадии путешествия не принесли, благо ездить в направлении Краснодара – Сочи приходилось частенько. Резкое улучшение качества дороги сразу же после границы (МАПП Новоазовск – Весело-Вознесенка), отличный и недорогой – около доллара за литр 95-го – бензин,  контраст между безумным хаосом ростовских дорог и чинной ездой по шикарным кубанским автобанам – всё было не в новинку.

[Кабардино-Балкария. Прямо по курсу - Приэльбрусье]

Взбодриться пришлось только на второй день, в Северной Осетии. Уже на въезде в республику, на огромном блок-посту, начались попытки вымогательства – правда, на первых порах довольно вялые и ленивые. Услыхав, что я категорически отрицаю факт пересечения двойной сплошной несколькими километрами ранее, ГИБДДшник хмыкнул и без лишней волокиты вернул документы. Чуть позже, после моста через Терек, стало веселей. Два «гайца» на ровном месте предъявили мне длинный список грубейших нарушений, самым невинным из которых была всё та же двойная сплошная, после чего внезапно смягчились, и вместо расстрела или пожизненного в «Чёрном Дельфине» предложили всего-то конфисковать права да сопроводить на штрафстоянку. Меня подобный вариант никак не устроил, поэтому изматывающая дискуссия затянулась на добрых минут сорок – на жаре, у раскаленной, словно сковородка, трассы. Споры до хрипоты, блеф, угрозы и увещевания, полузаполненный и в сердцах разорванный протокол… Конечно, «наши победили»: денег я так и не дал, ни копейки. Но размотанные нервы… Впрочем, резко скакнувшая самооценка (как-никак, от бабушки дедушки осетинского ГИБДД бесплатно ушёл!) всё равно перевесила негатив.

К счастью, теперь до границы оставалось совсем немного.

[Владикавказ - Верхний Ларс]

После легкого перекуса во Владикавказе, на безлюдном пункте пропуска «Верхний Ларс» нам закрыли временный ввоз, забрали «миграционки», проштамповали паспорта и открыли шлагбаум – единственный действующий на всю сухопутную границу Грузии и России.

Гамарджоба, Сакартвело!

Грузия

Доходящие до нас сведения о сегодняшней Грузии весьма противоречивы, носят выраженный пропагандистский характер и зависят в первую очередь от источника их подачи. По понятным причинам российская пресса предпочитает писать о нестабильности и нищете (которых там действительно хватает),  украинская и западная – о головокружительных успехах в борьбе с коррупцией и о стремительном восстановлении страны из пепла разрухи (в меньшей степени, но тоже наличествует). Истина, как водится, находится где-то посередине.
Впрочем, по порядку.

[село Сиони]

Миновав сильно поюзанный автотуннель в самом узком месте Дарьяльского ущелья, проехав мимо длииииинной очереди въезжающих в Россию (о ней предстоит вспомнить на обратном пути!) путешественник упирается в маленький, но опрятный пункт пропуска. Поравнявшись с будочкой, в которой сидит пограничник (встречающий новоприбывших первым), не спешите выходить из машины.  Просто протяните паспорта и документы на машину прямо через открытое окно (для этого лучше сразу подъехать к будочке поплотнее). Пограничник зафотает Вас прямо через окошко маленькой камерой на штативе, убедится, что в Ваших паспортах нету адлерских или нижнезамарагских отметок (это российские пункты пропуска на границе с Абхазией и Южной Осетией соответственно), шлепнет круглые зеленые штампы и поприветствует в Грузии. Говорят погранцы и на английском, и на вполне неплохом русском (несколькими днями позже пограничник, оформлявший нас на въезде из Азербайджана, напрягшись на секунду, выдал почти без акцента «ласькаво просимо до Грузьи!»).

Забегая вперед, можно сказать, что и в Тбилиси народ понимает русский язык намного чаще, чем не понимает. Как правило, со старшим поколением вопросов не возникало, а вот с молодежью иногда приходилось переходить на английский.

После пограничников наступает очередь таможни. Проходится она по-разному: если багажник набит всяким дорожным барахлом, как в нашем случае (масса сменной одежды, спальники, мелкие гостинцы аборигенам на всякий случай, сухой паек, ноутбуки-фотоаппараты, увесистый кулек с зарядными устройствами к этому всему и т.д.), то могут как ограничиться устным опросом, так и попросить отнести чемоданы на «рентген». Впрочем, для тех, кому скрывать нечего, проблемы это не составит.
Наконец, после отмашки таможни, можно двигаться дальше.

Почти сразу после границы не забудьте повернуть голову направо. Вторая по высоте вершина Кавказа – Казбек, сверкающая своей белоснежной макушкой совсем рядом с трассой, этого однозначно заслуживает. Впрочем, увлекаться и чересчур вертеть головой на ходу здесь опасно - серпантины круты и узки, а местные джигиты не знают страха и слова «тормоз».

 [вид на Казбек - с юга, т.е. снят на обратном пути]

[Серпантин Дарьяльского ущелья]

Надеждам на то, что абсолютно разбитый  асфальт нейтральной полосы после границы сменится приличной дорогой, сбыться не суждено.  Какое-то время было даже хуже – до тех пор, пока не стало совсем плохо. Началась Военно-Грузинская дорога.

К счастью, путешественникам, которые поедут в Грузию уже в 2014 году, скорее всего, не придется испытать тех острых ощущений, поскольку «дорогу» начали ремонтировать, а точнее - строить заново.

Примерно тридцать километров на первой передаче, через бесконечную череду рытвин, кочек, глубоких ям и промоин, без малейших следов асфальта – такого вы не увидите даже в Мелитополе. Машина плакала вслух. Я ругался сквозь зубы, с трудом просматривая сквозь клубы пыли бампер ростовчанина, идущего чуть впереди. Местами приходилось останавливаться, сдавать назад  и выбирать объезд подальше и «помельче», чтобы не сесть на брюхо. Мне искренне непонятно, как ходовая «японки» смогла без потерь вынести это испытание дважды, на пути туда и обратно – видимо, просто повезло, так как эвакуаторов на Военно-Грузинской встретилось немало, и что характерно – совсем не праздно шатающихся.

Но при всём при этом - вокруг просто бешеная красота, словами и даже фотографиями передать это нельзя.

После Крестового перевала (~2400 м) дорога начинает постепенно выравниваться, на траверзе села Ганиси приобретает терпимое качество (можно переключиться даже на третью передачу!), продолжая улучшаться по мере приближения к Тбилиси.

Закрывая тему дорог, отмечу: их качество весьма неоднозначно. Насколько я успел увидеть, центр Тбилиси и основные автобаны (на Гори и Батуми) действительно весьма хороши, но стоит свернуть чуть в сторонку… Мрак и ужас. На Украине такого не бывало даже в худшие времена.
Я думал, после Военно-Грузинской удивить меня не выйдет ничем – ошибался! Кратчайшая дорога из Рустави в Тбилиси (через сёла Гахиани и Каладжалари), предложенная глупым навигатором, запала мне в самое сердце – не побоюсь громких слов – на всю жизнь. По всей видимости, в доведении её до нынешнего состояния принимали участие тяжелая артиллерия, сапёры-подрывники и штурмовая авиация, других вариантов я просто не вижу.

[Демонстрационные фото из других регионов Грузии. Дорогу через Гахиани и Каладжалари проезжали поздно ночью, и поэтому сфотографировать не смогли]